Май 25

Некоторые особенности выращивания рассады томатов. ( по материалам диссертации А.С. Нагайцева.

Май 25

Грунтовые огурцы

Апр 20

Фузариозное увядание томатов и методы борьбы с заболеванием.

Янв 08

Корневая система томатов. Что о ней необходимо знать.

Уважаемые коллеги!
К теме о корневой системе томатов я обратилась не случайно, хотя тема не новая, всем известная. Меня всегда интересовал вопрос: а надо ли прищипывать корень томатов? В классической литературе, в т.ч. в учебниках по овощеводству, рекомендуют в обязательном порядке прищипывать корень томата при пикировке. Этому правилу придерживаются и некоторые огородники. Но единого мнения по этому вопрос нет. Некоторые огородники не видят необходимости в этой операции.
Для чего же рекомендуют прищипывать корень? Чтобы ответит на этот вопрос, рассмотрим строение корневой системы томата, а также мнения и некоторые советы огордников.
Развитие растения, любой культуры, определяется степенью развития его корневой системы.
Принято считать, что основная функция корня — поглощение воды и минеральных веществ из почвенного раствора, перенос их в сосуды ксилемы и подача в стебель. Но не всё так просто. Известно, что состав почвенного раствора заметно отличается от состава пасоки, которая представляет собой жидкость, подаваемую корнем в стебель. Фосфаты задерживаются в корне, а азотистые минеральные соединения в большинстве своём превращаются в аминокислоты и амиды и уже в таком виде поступают в стебель. В клетках корня синтезируются каучук, порфирины, витамины В1 и В6, никотиновая и аскорбиновая кислоты, а также гормоны этилен и цитокинины. Последние стимулируют цветение, пробуждение и рост боковых побегов. (Физиология растений, 2005).
Корень выделяет в субстрат органические и минеральные вещества, которые являются питательной средой для ризосферных микроорганизмов. Без корня растение не может нормально функционировать и погибает, хотя может поглощать воду и минеральные вещества через поверхность листьев и срезы стеблей.
Если корни повредить, то их вертикальный рост прекращается совсем, и начинает формироваться масса боковых отростков. Они располагаются в верхнем, плодородном почвенном слое. Это учитывается при высаживании рассады в грунт у таких культур, как томаты и капуста.
Состояние корневой системы у томатов во многом определяет его урожайность. Чем сильнее корень растения, тем больше плодов может образоваться и тем они крупнее.
Корневая система этой культуры – это совокупность всех имеющихся корней растения.
По типу корневые системы растений делятся на две группы:
•Стержневая
• Мочковатая
Мочковатая система представляет собой не особо выделяющийся среди остальных, боковых и придаточных, главный корешок, который часто и вовсе отсутствует. Корни у такого типа образуют некое подобие мочалки или пучка.
Все сорта помидоров имеют только стержневую систему, что является особенностью этого растения.
Стержневой корень у томата, имеет моноподиальное ветвление. От главного корня отходят корни первого порядка, которые впоследствии разветвляясь, образуют корни второго и третьего порядка. Вся корневая система покрыта большой массой волосков. В процессе окультуривания томата корневая система несколько деградировала, у «дикарей» она развита гораздо лучше.

Каждая часть корня томата выполняет определенные функции.
Если томаты выращиваются безрассадным способом, их корни могут достигать длины до 150-ти сантиметров, а отдельные отростки вырастают до 2-х метров. Но это в исключительных случаях, а обычно томат ветвится на глубину до 85-ти сантиметров и охватывает около одного квадрата земли. В теплице основная масса корней расположена на глубине до 30 см.

.Что же влияет на развитие корневой системы томатов?
Корневая система томатного растения зависит от :
— особенностей возделывания, т.е агротехники культуры
— типа и сорта томата. Чем выше и крепче сорт, тем длиннее и толще его корневище.
— почвенно-климатические условий
— состава и плотности грунта. Поскольку глубина корней помидоров зависят от состояния и плотности почвы, перед посадкой и периодически после нее землю нужно рыхлить.
— способа формирования растений[/b] Несформированные растения с большим числом пасынков и листьев имеют более мощную корневую систему, чем выращенные в один стебель.
— температура окружающей среды, почвы. Для роста корней оптимальна температура от 20 до 25°С. При температуре корнеобитаемой среды ниже 10 °С происходит угнетение роста корня независимо от фазы развития томата .
— Освещения
Корневая система у рассады томатов будет плохо развиваться при недостаточном освещении и загущенных посадках. Световой день должен составлять не менее 14-16 часов. Для досвечивания рассады применяют электрические фитолампы.
Корневая закладывается на стадии рассады. Когда семечко томата прорастает, самым первым появляется корешок. Это самый главный корень, и он всегда один.
Формируется он из корешка, который принято называть зародышевым. Из этого зародышевого корня главный растёт очень быстро, вертикально вниз, и уже в первую неделю развития отпускает боковые корешки.
После появления третьего настоящего листа развитые всходы рассаживают по отдельным емкостям. Корневая система получает возможность развиться в более комфортных условиях. Хиленькие и поврежденные экземпляры отбраковываются.
При пикировке рекомендуют главный стебель укорачивают на 1/3, что способствует увеличению числа боковых корешков. Корень прищипывают для получения, как казалось бы, более мощной корневой системы. Эта практика прочно вошла в жизнь огородника.[/b] При этом не учитывается, что центральный корень томата, будучи сохраненным, проникает на глубину до метра, что повышает засухоустойчивость томата. В этом секрет урожайности томата при их выращивании на фермерских полях.
О необходимости этой процедуры говорят следующие аргументы с некоторыми оговорками. Обрывая при пикировке центральный корень, мы стимулируем развитие поверхностных корней томата и, следовательно, к более сильному растению и большему урожаю. При этом, томат нуждается в более частых поливах и дополнительном удобрении. Это плата за красивые мочковатые корни рассады.
Однако при такой процедуре немного приостанавливается рост растения, но рассада меньше вытягивается и перерастает.
Против процедуры прищипки приводятся следующие доводы.
При пикировке практически всегда идет повреждение корней, поэтому не стоит лишний раз их травмировать. Иными словами, происходит непроизвольной обрыв корней. Но при этом можно занести инфекцию, хотя обработка корневой системы раствором марганцовки, как советуют аграрии, может предотвратить заболевания. Поэтому прищипывать корень противники этой процедуры советуют не заморачиваться на это счет.
Вот что пишет известный аграрий Кизима Г.А.: «Обычно при пикировке рассады томатов рекомендуют прищипнуть центральный корешок на треть его длины. Прищипка корня способствует его ветвлению и вместо того, чтобы расти вглубь почвы, корни начинают разрастаться вширь, но при этом они оказываются в поверхностном слое почвы, а потому становятся иждивенцами, даже если вы их замульчируете. Как только по какой-либо причине вы не сможете их полить, при пересыхании верхнего слоя почвы, подсохнут и сосущие волоски на корнях, и томат может сбросить цветки и даже завязи. Я не рекомендую делать прищипку корня томата при пикировке, а потому пикируют рассаду не в стаканчики, а в пеленки из пленки».
Но это уже другая история методов выращивания рассады. Большинство из нас пикирует рассаду в стаканчики., хотя есть и любители «пеленок» или вообще выращивать томаты безрассадным способом
В любом случае помните следующее:
Если томат совсем молодой, то он имеет лишь один маленький корешок, повредив его, вы будете довольно долго ждать, пока его крохотная корневая система восстановится. Прищипывать можно, при более развитой корневой системы.

Для развития корня рассады томатов очень важно соблюдать водный баланс при ее выращивании и высадки в
грунт.
Приведу полезные советы Елены Ворониной http://ecotomato.ru/chtoby-korni-tomatov-byli-silnye/

• При излишнем поливе корни рассады будут слабые.
• Если поверхность почвы в рассадной емкости сухая, не стремитесь сразу хватать поли вную бутылку. Подождите сутки-двое, не торопитесь поить (заливать)растения. Если нижняя листва привянет, вот в таком случае можно полить по краю емкости.
• Корни растут и развиваются в сторону влаги. Если лить под корень вдоль стебелька, то корневая, особенно на ранней рассадной стадии, развивается хуже. Поливайте по краю емкости и малыми дозами, ожидая, когда влага впитается.
• Сухость почвы в емкости можно определить на вес, стакан будет легкий. Запомните и сравните этот вес с политым стаканом.

При выращивании и высадки рассады на постоянное место аграриями отмечаются следующие наблюдения.
• Если у растения образуется большая мочка из корней примерно одинаковой толщины, проникающих на разную глубину, то это свидетельство нормального развития.
• Если боковые корни тонкие, многочисленные и распределены в верхнем слое субстрата, то при временном дефиците влаги часть корней погибает и растения подвядают.
• В переувлажнённом субстрате корни погибают от недостатка воздуха, буреют и размочаливаются.
• При высадке растений под наклоном корневая система увеличивается, что улучшает развитие растения, но срок получения первого урожая увеличится на несколько дней.
• Растения томатов в теплицах в сравнении с открытым грунтом отличаются ускоренными темпами роста и непропорциональным развитием корневой и надземной частей растения
Следует отметить, что корни у томата растут не постоянно, а периодами. Упрощенно это можно представить так. Сначала образуются корни, потом они приостанавливают свое развитие, растет вегетативная масса, то есть стебель, листья. Потом снова растут корни, снова замирают, но в это время образуются бутоны, первые плоды. Эти два цикла при плохом уходе, низком плодородии почвы практически не совпадают. А вот при достаточном опыте огородника, хорошем плодородии земли развитие корней и надземной массы томатов, в том числе рост урожая, могут совпадать во времени, что является идеальным.

Для ускорения развития корневой системы томата, высаженного на постоянное место, нужно:
• Присыпать стебель при его активном росте в нижней части плодородной почвой, чтобы увеличить площадь корневой системы.
• Регулярно окучивать кусты.
Когда на стебле немного выше почвы появятся белые бугорки, это значит, что корни интенсивно растут и необходимо провести первое окучивание. Низ стебля, пока он зеленый, никогда не образует зачатки корней. Надо дождаться, чтобы у самой поверхности земли он «посинел», вот тогда он готов образовать новые корешки. В этот момент надо произвести второе окучивание
Если мы окучим растение раньше того момента, как оно образует «пупырышки», то только навредим ему. Дело в том, что из «пупырышков» после окучивания охотно устремляются в землю корни, укрепляя растение. При несвоевременном окучивании, то есть, когда зачатков корней еще нет, дополнительным окучиванием мы оставляем без воздуха более ранние, глубокие корешки томата, что не благоприятно сказывается на состоянии растения.
Правильное и своевременно проведенное окучивание помогает значительно увеличить корневую систему, тем самым дает растению возможность дать больше плодов.
Окучивание должно происходить влажной почвой после дождя или полива.

Для развития корневой системы очень важны подкормки на разных этапах развития растений. Но об этом мы говорили неоднократно в других лекциях. Большое внимание удобрениям мы уделили во втором курсе лекций http://forum.tomatdvor.ru/index.php?topic=5708.0
О подкормках рассады можно почитать здесь:
http://forum.tomatdvor.ru/index.php?topic=4906.150
http://forum.tomatdvor.ru/index.php?topic=4906.135
http://forum.tomatdvor.ru/index.php?topic=4906.180
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Источники информации
1. https://7ogorod.ru/pomidory/kornevaa-sistema-tomatov.html
2. https://garden.cofe.ru/ororodnyj-pereplyas/Tomatam-nuzhen-silnyiy-koren
3. https://ok.ru/ecotomato/topic/66351336191387
4. http://dachka-ogorodik.ru/vyrasshivanie-pomidorov/kornevaya-sistema.html
5. https://poferme.com/ogorod/ovoshhi/tomaty/kak-vyrastit/kornevaya-sistema-pomidora.html
6. https://7ogorod.ru/pomidory/kornevaa-sistema-tomatov.html
7. https://yagodka.club/wp-content/uploads/2018/05/kornevaya-sistema-tomatov.jpg
8. https://teplichniki.ru/blog/item/56-stroenie-kornej-tomata
9. https://works.doklad.ru/view/WSrmiOKqx_E/2.html
10. Физиология растений . Н.Д Алехина, и др. /Под ред. И.П. Ермакова. М.: Academia? 2005/ 640 с.

Янв 08

СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ. СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫХ

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы будем подробно говорить о крестоцветных. —
Из культур, возделываемых на зеленое удобрение, особый интерес представляют растения семейства крестоцветных (капустных) как наиболее адаптированные для возделывания в различных почвенно-климатических зонах нашей страны. Они в наибольшей мере отвечают основным требованиям, предъявляемым к промежуточным культурам, благодаря холодостойкости, короткому вегетационному периоду, способности интенсивно наращивать зеленую массу, богатую протеином, сравнительно низким затратам на их возделывание, высокому коэффициенту размножения семян и адаптивности.
Из всех крестоцветных культур наибольшее распространение для использования в промежуточных посевах получили горчица белая, озимый и яровой рапс, озимая и яровая сурепица, редька масличная и другие.

После этих растений хорошо растут картофель, лук, томаты.
ГОРЧИЦА. Горчица бывает трех видов: белая, черная или салатная (сарептская). Белая горчица имеет перистые листья, расположенные попарно. Верхний лист – трехдольный. Цветы собраны в соцветия желтого или белого цвета. Цветет обычно летом, а семена дает в августе. Из всех сортов белая горчица более всего подходит для сидерации участка.
Белая горчица. Этот наиболее известный сидерат очень популярен на наших огородах, т.к относится к быстрорастущим сидеральным культурам.
Горчица относится к скороспелым культурам, быстро развивается и, даже при недостатке тепла, в короткий срок может сформировать значительный урожай зелёной массы, который может использоваться как зелёное удобрение, являющееся источником органического вещества для растений и почвенных микроорганизмов. Горчица легко переносит морозы. Семена прорастают уже через месяц, всходы можно скашивать и заделывать в почву. Хорошо сеять горчицу осенью перед пасленовыми.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ГОРЧИЦЫ:
— Препятствует размножению гнилостных бактерий и грибковой инфекции. Если посадить между кустами томатов или огурцов, можно избежать вспышки заболеваний (гнили, фитофтороз) даже при неблагоприятных погодных условиях – повышенной влажности, понижении температуры.
Культуру рекомендуется высевать между рядами картофеля. Корневые выделения оказывают и мощное фитосанитарное воздействие против накопления в почве, например, таких распространённых болезней картофеля, как фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили. Поражение клубней картофеля этими болезнями снижается.
— На тяжелых почвах способствует доступу кислорода к корням культурных растений – не нужно лишний раз рыхлить грунт.
— Замедляет рост сорных трав, забирая у них питательные вещества с помощью разветвленной и глубокой корневой системы, которая проникает в землю до 3 метров.
— Является богатым источником органического азота и фосфора, а также калия. При заделке в почву белая горчица поставляет микроэлементы – кальций, магний, марганец, серу. Бедные почвы быстрее восстанавливаются после удобрения растительными остатками.
— Используется в компосте, чем обогащает питательную смесь.
— Для пчел является дополнительным медоносом. Продукты пчеловодства имеют лучшие питательные характеристики – бактерицидные свойства меда ценятся при простудных заболеваниях.
— Препятствует распространению вредителей. Слизни уходят с тех мест, где растут кусты. Также избавляет почву от проволочника. В первый год количество пораженных клубней картофеля уменьшается на 50%. На второй год использования горчицы белой количество пораженных сокращается на 80-90%.
— Впитывает трудно растворимые минералы, возвращая их в почву в доступном виде, особенно в тех районах, где питательные вещества вымываются в более глубокие слои грунта. Овощные культуры достать элементы питания уже не могут, но горчица поднимает их и возвращает в верхний слой.
— Участвует в севообороте, позволяя высевать растения на участке раньше положенного времени на год-два.
— Посадка горчицы осенью как удобрения способствует задержанию снега и увлажнению почвы.
— Ускоряет рост бобовых культур – фасоли, гороха, чечевицы.
— Полезна для винограда – обеззараживает почву, не давая грибку распространиться и испортить урожай.
— На плодовых деревьях уменьшает количество гусениц-плодожорок, тли.
Недостатком растения является восприимчивость к болезням, которые присущи крестоцветным, поэтому высаживать горчицу после капусты не рекомендуется, так как эти культуры принадлежат к одному виду и имеют общие болезни:
o кила;
o мучнистая роса;
o белая ржавчина.
Осенью сажать горчицу после капусты, редиса, репы, редьки нельзя!
Недостатком является и то, что если вовремя не скосить цветущие растения, то она становится сорняком , который трудно выводить

СРОКИ ПОСЕВА ГОРЧИЦЫ
Горчицу можно высевать трижды – ранней весной на удобрение, летом для защиты и на семена, осенью для подкормки следующего урожая.
ВЕСНОЙ
Высаживать семена начинают с марта месяца в средней полосе и с конца февраля в южных регионах. Ориентироваться нужно на основные посадки и засевать горчицу за месяц. Для того, чтобы вырасти, сидерату нужно три недели. Еще не меньше недели уйдет на то, чтобы частично разложиться в почве, в которую будут посажены томаты, огурцы, клубника или цветочные декоративные культуры.
ЛЕТОМ
В летнее время горчицу хорошо подсевать к культурам, которым для созревания требуется больше времени – перцу, томатам, баклажанам. К тому же она, как отмечалось ранее, – незаменимое средство в борьбе с паршой и фитофторой, а значит, и желанный «гость» на грядках с этими культурами и картофелем.

В КОНЦЕ ЛЕТА, ОСЕНЬЮ
Посев горчицы осенью подходит для любого климата: в теплых регионах она вырастает больше, в холодных – меньше, но свою функцию удобрения выполняет.
Посев организуют в августе или осенью – в сентябре-октябре. Семена легко прорастают даже при низких температурах, поэтому до наступления холодов ее можно успеть скосить и перекопать с грунтом
Многие специалисты и садоводы-любители этого делать не рекомендуют, а советуют оставлять сидерат на участке в зиму, чтобы перекопать ее с почвой весной. Между рядами клубники, малины и других многолетних растений белая горчица выполняет роль мульчи, защищая корневую систему от промерзания.
До скашивания растение должно успеть вырасти до 10 см. В этот момент в ее тканях содержится больше всего питательных веществ, которые растение накапливает для цветения. Нежелательно оставлять горчицу цвести.
НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН
Семена горчицы высевают рядами с промежутком 10-15 см между ними или вразброс. Норма посева семян в первом случае – 1-1,5 г/кв.м, при рассыпании – 3-4 г/кв.м.
На сотку земли нужно около 300 г семян. Густых посевов не нужно бояться, так как чем больше прорастет, тем больше вернется в почву. Нельзя слишком заглублять семя, так как это задерживает рост. Глубина – 1 см. Если часть горчичных семечек останется на поверхности грунта – не страшно – при поливе они осядут вглубь почвы и прорастут.
Культура нетребовательна к кислотности – растет в большом диапазоне pH – от 4 до 8. Единственное, что необходимо – это полив в жаркую погоду. Без воды деятельность почвенных микроорганизмов и дождевых червей снижается и удобрение медленнее разлагается, а значит, растения будут испытывать дефицит питательных веществ. При правильном уходе с одной сотки можно получить до 400 кг зеленого удобрения.
Белую горчицу удобно сеять в теплицах. Однако надо помнить: постоянно использовать одно растение на определенном участке почвы нельзя, их нужно чередовать.

Посев томатов в горчицу
Некоторые огородники рекомендуют сажать томаты непосредственно в горчицу.
Ранней весной, как только грунт в теплице оттает (конец февраля – середина марта), нужно высадить семена горчицы. Есть два способа высева: сплошной и рядовой. Чтобы определиться с выбором метода, нужно рассмотреть каждый из них в отдельности.
• Сплошной посев семян горчицы заключается в смешивании посадочного материала с песком в равных пропорциях и густом распределении по поверхности грядки. Их можно неглубоко врыхлить в землю с помощью грабель или просто присыпать небольшим слоем грунта или торфа.
• Для рядового посева землю нужно предварительно взрыхлить, затем провести тяпкой посадочные борозды, посеять горчицу и присыпать грунтом или мульчей.
Технически выполнить сплошной посев горчицы намного проще.

Рассаду томатов сажают в соответствии со схемой посадки в междурядья горчицы (при ее рядовом посеве) или в заранее подготовленные участки (при сплошном высеве придется вырвать сидерат в посадочных местах).
В течение 2-3 недель эти две культуры растут вместе. Горчицу нужно своевременно срезать, чтобы она не дала семена, это происходит уже через месяц после посадки. При срезке сидератов нужно отступить от поверхности земли около 5 см. После этого горчица снова пускается в рост.
В течение сезона необходимо периодически срезать вновь отрастающую горчицу при достижении культурой высоты в 20-30 см.
Скошенными остатками можно мульчировать грунт под помидорами в течение всего сезона.
Можно использовать сидерат разово, срезав до цветения после высадки помидоров с помощью плоскореза. В этом случае корни горчицы остаются в земле и разлагаются, превращаясь в отличную подкормку и разрыхляя почву. Скошенной зеленой массой мульчируют грядки.
Такая технология посадки и выращивания тепличных томатов в горчичных насаждениях считается довольно трудоемкой, но конечные результаты того стоят.
• Томаты получают все необходимые вещества для питания, которые легко усваиваются корневой системой, поэтому хорошо приживаются после посадки, быстро адаптируются к новым условиям и трогаются в рост.
• Почва после срезки горчицы становится рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой – не возникает заболачиваемости грунта при поливах.
• Мульчирование кустов томатов скошенной зеленью горчицы способствует уменьшению влажности воздуха в теплице.
• Посеянная вокруг помидоров горчица защищает огородную культуру от вредителей и болезней – фитонциды, входящие в состав этого сидерата, препятствуют возникновению фитофторы, а эфирные масла отпугивают вредных насекомых.

. Рапс. Эта культура не так популярна, как горчица., т.к наиболее требовательный среди крестоцветных сидератов к условиям выращивания. РАПС имеет длинные, уходящие на глубину до метра корни, после которых вспахивать землю уже не придется. Помогает справляться с различными заболеваниями, действует как природный антисептик. Приносит серу и фосфор.
Медонос. В листьях, стеблях, цветках и семенах рапса находится много эфирных масел и жирных кислот, что служит профилактическим средством от накопления вредителей (проволочника) и болезней (ризоктониоза, парши картофеля). При севе в окультуренные почвы подавляет развитие сорняков.
При весеннем посеве зеленую массу наращивает, но не цветет. Яровой созревает до укосной зрелости на месяц позже, зато он менее притязательный к условиям выращивания. За сезон можно успеть вырастить рапс и срезать его 2-3 раза, тем самым обеспечив землю питательными веществами и микроэлементами, а также обеспечив высокую микро-биологическую активность почв.
Влаголюбивый но не переносит замокания. Яровой рапс более засухоустойчив.
Сеют во 2-й – 3-й декаде августа. При более поздних сроках может плохо перезимовать, а при более ранних — выпреть под снегом. На зиму должен войти высотой 25 см, с 6-8 листками. Яровой рапс высевают с конца марта по август и срезают до цветения или скашивают на компост. Ранние посевы более урожайные. Сеют и летом. На зеленый корм и удобрения сеют 150 г на сотку (ширина междурядий 15 см). При севе вручную или севе летом ярового рапса — 200 г на сотку. Глубина 2-3 см. Почву прикатывают. На семена и для медосбора сеют с шириной междурядий 30-45 см.

Масличная редька. Это однолетнее растение. Его максимальная высота — до полутора метров. Ей присущи многие положительные качества белой горчицы. . Сильно разветвленное и раскидистое растение высотой 1,5 — 2,0 м с цветками бело-фиолетовой окраски, холодостойкое, влаголюбивое, теневыносливое и урожайное. Популярность этой культуры обусловлена ее уникальной особенностью подавлять абсолютно все сорняки и заболевания, оздоровлять и очищать почву. Достаточно год непрерывно высаживать ее, и уже на следующий сезон земля окажется совершенно здоровой и пригодной к посеву.
Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Сеять редьку масличную можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки — июнь-июль.
Сажать ее необходимо в хорошо пропаханную грядку. При использовании в качестве корма или сидерата посев производят на расстоянии друг от друга приблизительно 0,15 см, в среднем на одну единицу площади норма составляет не более 3 грамм. В глубину семена погружаются не более, чем на 3-4 см, расстояние между рядами должно составлять не менее 15 см. Через месяц после всходов надземную часть иссекают лопатой, затем вместе с корнем перекапывают почву. Также часть стеблей можно использовать в качестве компоста. Если ее посеять в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Для высева пакет семян (50 гр.) смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.
Редька масличная хорошо связывает азот, в смеси с викой яровой и другими бобовыми накапливает до 200 килограммов биологического азота на гектаре. Посев редьки масличной в виноградниках стимулирует рост и развитие виноградной лозы. Масличная редька также обладает фитосанитарными свойствами – уничтожает возбудителей болезней некоторых растений, активно подавляет нематоды. Благодаря быстрому росту забивает сорняки, даже пырей.
Редьку особенно хорошо сасажать после картофеля, на следующий год урожай картофеля вырастет до 2-х раз! И к тому же она подавляет такого вредителя как картофельная нематода.

Капуста полевая (сурепица) Растение относится к озимым сидератам. Сидерат выращивают без ухода. Посев выполняют в первых числах сентября рядовым способом, когда весь урожай уже собран. Семена углубляют на 3-4 см. До и после посева семян поле необходимо прикатать специальным катком. Если культуры убирались рано, то посадку семян осуществляют дважды.
Сеют в III декаде августа — I декаде сентября, чтобы до наступления морозов успела образовать хорошую корневую систему и 5–6 листьев. Рано весной, когда почва прогреется выше +5 °C, она интенсивно растет и через 45–50 дней достигает укосной спелости. Зеленую массу начинают убирать в период формирования бутонов. «Живые» удобрения следует оставить на поверхности и не заделывать в почву. Важно не допускать обсеменение семян, иначе вместо зеленого удобрения вырастут сорняки.

Выход биомассы — до 45 т/га. В ней содержится 234 кг азота, 83 кг фосфора и 343 кг калия, значительное количество минеральных веществ. Кроме того, сурепица задерживает развитие сорняков, повышает плодородие почвы, убивает вредную микрофлору, положительно влияет на рост, развитие и продуктивность последующих культур в севообороте.
Посев сурепицы в качестве сидерата на 70% снижает наличие в почве личинок щелкуна (проволочника).
В следующей лекции мы поговорим о злаковых, которые также широко использутся как сидеральные культуры.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Источники информации.
1. https://7ogorod.ru/pomidory/sideraty-v-teplice-vesnoj-pod-tomaty.html
2. http://letnyayadacha.ru/ogorod/sideraty/na-uchastke/kakie-sideraty-sleduet-ispolzovat-v-teplitse.html
3. https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/14476/Kakiye-sideraty-luchshe-seyat-v-teplitse-osenyu.htm
5. https://udobreniya.net/category/gid-po-rasteniyam/sideraty/
6. . https://www.ogorod.ru/ru/main/cards/13552/Luchshie-sideratyi-dlya-ogoroda-kak-seyat-i-kogda-zadelyvat-v-pochvu.htm
7 http://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/sideraty-i-ix-rol-v-selskom-xozyajstve
8. https://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/sideraty-i-plodorodie-mify-i-realnost-102691.html
9: https://agronomu.com/bok/5375-maslichnaya-redka-poleznye-svoystva-i-vyraschivanie-pod-udobrenie.html
10 https://7ogorod.ru/korneplody/redka-maslicnaa.html ronomu.com
11. http://ogorodsadovod.com/entry/3269-surepitsa-ozimaya-kak-siderat-osobennosti-vyrashchivaniya-i-primenenie
12. http://pcarbonat.ru/sideraty-dlja-ogurcov.html
13.https://7ogorod.ru/pomidory/sideraty-v-teplice-vesnoj-pod-tomaty.html
14. Жирмунская Н.М. Зеленое удобрение на садовом участке М.: Маркетинг, 2000. — 40 с.

Янв 08

Особенности агротехники выращивания отдельных сидеральных культур.

Уважаемые коллеги! Настало время поговорить о тех сидератах, которые наиболее доступны и могут с успехом высаживаться на наших участках. Но при этом возникает очень много вопросов: где, когда, какой сидерат лучше сеять. И вообще, как обращаться с выросшей зеленой массой. Неправильная агротехника сидеральных культур может привести к плачевным результатам. Поэтому я позволила себе более подробно остановиться на особенностях выращивания конкретных растений. О некоторых свойствах сидеральных культур мы уже говорили в предыдущих лекциях. Но о них можно говорить бесконечно, поэтому в этой лекции приведу дополнительные сведении только о семействе бобовых.

Но есть некоторые общие принципы выращивания сидеральных культур.
1. Скашивать растения нужно до начала цветения, когда стебли мягкие, а листья сочные. В этом случае они быстро перегниют и дадут пользу. Если не сделать этого вовремя, стебли станут твердыми и будут долго гнить, становясь источником гнилья и грибковых заболеваний. Также избыток зеленой массы может привести к перенасыщению почвы азотом, что пагубно отразится на следующих культурах
2. Сеять сидераты необходимо россыпью, не стараясь засеять только грядки или сделать ровные ряды. Это поможет избавиться от всех сорняков, которые в противном случае начнут прорастать между грядками.
3. После скашивания сидератов сеять следующие культуры можно только через 2-4 недели. Предварительно необходимо перекопать землю, чтобы уничтожить корни растений. Если же необходимо восстановить почву, вырывать корни не нужно — достаточно скосить стебли и оставить гнить. Многие однолетние культуры, посеянные осенью, можно не скашивать, а оставить до весны.
4. Сажать сидераты необходимо в меру. Густой ковёр сидератов может привести к переизбытку полезных веществ в почве, а плотная корневая система не даст хорошо развиваться посаженым позже основным культурам.

СЕМЕЙСТВО БОБОВЫХ
После любого представителя этого семейства хорошо будут расти томаты, баклажаны, тыквы, перцы, кабачки, картофель, патиссоны, огурцы и капуста.
1. ГОРОХ: используется как источник азота и фосфора, Благодаря высокой активности часто применяется в качестве защиты земли от пересыхания и перегрева под деревьями и высокими культурами. В азотных удобрениях бобовые не нуждаются, так как сами накапливают его в достаточных количествах. Горох как сидерат сеют рядами. Расстояние между ними – 15 см.
Это способствует лучшей вентиляции и предохраняет посевы от болезней. На сотку используют 2 кг семян. Можно посеять погуще – 3,5 кг с шириной междурядий 7 – 8 см.
Зная биологические особенности гороха как сидерата, можно вычислить, когда его сеять. Больше всего питательных веществ зеленая масса накапливает во время наливания стручков. Для сидерации подходит именно этот период. Горох срезают и перекапывают с грунтом. Позже побеги становятся грубее и дольше перегнивают в почве.
В южных регионах весенние посевы начинают раньше – в конце апреля. Когда горох сидерат вырастает до 15 см в высоту – его можно срезать и заделывать в почву. Для ускорения разложения сырье поливают препаратами, содержащими полезные бактерии. Они перерабатывают растительные остатки и превращают их в гумус.
В средней полосе горох как сидерат сеют в начале мая. После заделки в почву должно пройти около 2 недель, чтобы перегнившая зеленая масса обогатила землю азотом, калием и фосфором. Август или начало сентября – время, когда можно сеять горох осенью после сбора урожая. Ботву овощных культур сжигают. Это служит дополнительной подкормкой калием и фосфором.
Осенью горох можно не скашивать зелень, а оставить ее как есть. Зимой растения погибнут и до весны разложатся. Это самый простой способ по отзывам умных и ленивых дачников. Эффект от сидератов такой же, как при перекопке.
2. БОБЫ: понижают кислотность почвы, повышает уровень азота, подходит для глинистых и болотистых грядок. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах; хорошо переносят отрица¬тельные температуры и поэтому в районах с мягкой зимой годятся для подзимнего посева. Часть растений зимой погибает. Весной надземную часть скашивают и используют для компоста. Корни и остатки погибших растений заделывают в почву. Бобы можно выращивать в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4-6 см. Высев рядами или вразброс. Норма высева 22-30 г/м2.
3. ЛЮПИН: также подходит для насыщения почвы азотом. В настоящее время выращивают как однолетний, так и многолетний люпины с различным содержанием алкалоидов, синий узколистный и люпин желтый. Все виды люпинов дают много зеленой массы и накапливают значительное количество азота даже на самых бедных песчаных почвах. Освоение таких почв значительно облегчается при предварительном окультуривании их люпинами. Мощно развитая корневая система люпинов способна хорошо растворять труднодоступные фосфаты почвы и удобрений, что дает возможность вносить под люпины фосфоритную муку, костяную муку, фосфор которых становится доступным для всех последующих сельскохозяйственных культур. Сильные корни способны пробиться глубоко в землю и вспахать ее. Еще одним плюсом можно считать его «привычку» питаться глубинными залежами почвы: верхние слои люпин не трогает. В отличие от других бобовых растений люпины хорошо растут на кислых почвах и плохо переносят известкование. Внесенная в кислую почву известь мешает люпину усваивать фосфор труднорастворимых фосфатов почвы и удобрения. Под посев многолетнего люпина отводят участки не только в севообороте, но и запольные (выводные), междурядья в молодых плодовых садах и питомниках. На этих участках многолетний люпин иногда оставляют на 6-8 лет и больше, используя укосную массу на удобрение соседних полей, приствольных кругов в плодоносящих садах.
Весной на удобрения семена высевают в начале апреля или мая, в каждую лунку по 5 – 7 семян на расстоянии 6 – 7 см друг от друга. Почву предварительно рыхлят плоскорезом или культиватором. Всходы появляются через 8 – 14 дней. Через 1,5-2 месяца можно скашивать ботву и запахивать в грядки. В этот момент зеленую массу скашивают и заделывают в грунт на глубину 8 – 10 см. Слой зелени не должен превышать 6 см, чтобы не произошло закисание. В отличие от многих других сидератов допускается его цветение, а вот появление семян может свести на нет всю пользу – после нее стеблю заметно грубеют. При этом с одного кв. м растения можно получить столько же пользы, сколько от 4 кг навоза или 50 г мочевины.
При посевах в августе люпин успевает зацвести до наступления холодов. Зеленую массу лучше скосить и оставить на грядке под снегом, чтобы до весны перегнила.

4. ВИКА
-Вика озимая, или мохнатая, как все бобовые, обогащает по¬чву азотом, органическим веществом. Ее высевают осенью после уборки основной культуры. Сеют рядами или вразброс на глубине 1 см, часто в смеси с каким-либо злаковым компонентом, который служит поддержкой для слабых стеблей вики (озимая рожь или пшеница). Сначала высевают вику, а через несколько дней — рожь. Вика нетребовательна к почве, хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху и затенение. В районах с мягкой зимой вику заделывают в почву рано вес¬ной, а при опасности ее вымерзания в суровые зимы — поздно осенью. При разбросном посеве норма высева 7-9 г/м2. Вика — хороший предшественник для требовательных к азоту культур.
— Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает. Часто используется в смеси с овсом или кормовыми бобами. Высевают ее рано весной как предшественник поздних культур, например, поздней капусты, и заделывают в почву до цветения. Яровую вику можно высевать также во второй половине лета после уборки ранних овощных культур и заделывать в почву до морозов. Вика — хороший корм для коз и кроликов.
5. ГОРОХ ПОЛЕВОЙ-ПЕЛЮШКА, быстро растет и растет и быстро развивает большую зеленую массу. Холодоустойчивое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом. Обогащает почву азотом и органическим веществом. При разбросном посеве норма высева 15 г/м2. Агротехника такая же, как для гороха.
6.ЛЮЦЕРНА — многолетнее бобовое растение с глубокой кор¬невой системой. Обогащает почву органическим веществом, азотом и фосфором.
Больше значение имеет глубина посадки:
o На песчаных грунтах рекомендуется углублять семена до 3 см.
o На тяжелых глинистых 1 – 1,5 см.
Превышение глубины снижает всхожесть на 40 – 60 %.
Скосить люцерну нужно перед цветением, когда появляются бутоны, а стебли ещё не одервенели. В этот период растение наиболее богато питательными веществами и имеет самый большой коэффициент зеленой массы. Молодые побеги при заделке в грунт быстрее разложатся, чем более старые растения. Скошенную массу используют на компост, а корни разлагаются в почве. Люцерна лучше всего растет в южных районах, где она дает до пяти укосов в год. К почве не очень требовательна. При раз¬бросном посеве норма высева 2,5-3 г/м2.
Существует два способа запашки в почву зеленого удобрения:
o С перекопкой.
o Без перекопки.
Первый способ подразумевает измельчение плоскорезом верхней части люцерны и перекапывание ее с грунтом. Последующий полив значительно ускоряет разложение растительных остатков, так как микрофлора быстрее размножается во влажной среде.
Обойтись без перекопки можно без ущерба для будущего урожая. Дело в том, что корневая система люцерны остается в почве и также перегнивает, чем способствует аэрации грунта. Необходимость в дополнительном рыхлении отпадает. По отзывам о заделке люцерны в грунт можно сделать выводы, что опытные, в меру ленивые дачники получают большие урожаи без лишних затрат ручного труда.
7. ДОННИКИ
Донники хорошо растут на нейтральных, богатых кальцием почвах. На известкованных дерново-подзолистых почвах они дают более высокие урожаи зеленой массы и семян, чем однолетние и многолетние люпины. Донники бывают однолетние и двулетние, белые и желтые. Белые донники более урожайны, но желтые раньше созревают. Корневая система донников развита сильнее, чем у всех остальных бобовых сидератов. Благодаря этому они отличаются высокой засухоустойчивостью и высоким удобрительным качеством даже при сравнительно слаборазвитой зеленой массе. На зеленое удобрение лучше возделывать двулетние донники. Они в год посева растут очень медленно и зацветают лишь при особо благоприятных условиях. Рано весной следующего года они растут очень быстро и в течение лета дают два укоса.
Отличительной особенностью растения является то, что в нем основную пользу приносит не надземная часть, а подземная. В его корнях происходит основное накопление азота, кроме того, они активно вспахивают почву, и вам не придется рыхлить ее после. Донник неприхотлив и вынослив, способен пережить морозы и подходит быстрого улучшения почвы. После 3-4 недель после появления всходов их необходимо срезать, иначе стебли станут слишком жесткими.
Недостатки донника:
— растение уступает таким культурам как рожь, горчица, но основная польза заключается в перегнивании корней и выделении большого количества азота и фосфора.
— Не любит растение кислых почв, но при высаживании несколько лет подряд на одном месте, постепенно ощелачивает и приводит в порядок pH грунта.
— Чувствителен донник к уровню влажности. В засушливых регионах эффективность растения снижается, но не полностью: корневая система, пытаясь найти воду, глубже уходит в землю. Зеленая масса развивается хуже.
— Растение может подвергаться грибковым заболеваниям – его поражает мучнистая роса. Поэтому после овощных культур, на которых наблюдалась вспышка инфекции, донник не высаживают.
Когда сеять донник?
Весенний посев сидератов начинают в конце марта или начале апреля, в зависимости от региона. На одну сотку требуется от 150 до 250 г семян,которые предварительно замачивают. Всходы прорастают через две недели. Когда растение образует бутоны, надземную часть срезают.
Далее каждый дачник делает по-своему:
— одни заделывают растительные остатки в грунт с помощью лопаты или плоскореза;
— другие не перекапывают грунт, заботясь о микроорганизмах, которые предпочитают жить в темноте и погибают от солнечных лучей.
В первом случае нужно подождать две недели, чтобы зеленое удобрение успело разложиться в грунте и потом начинать высаживать рассаду томатов, кабачков, картофеля или ягодные кусты.
Осенние посевы донника как сидерата можно начинать после сбора урожая основных культур – в августе или сентябре, но в хорошо подготовленную почву
Если культура успевает образовать бутоны до начала холодов, ее лучше скосить и оставить на грядке.
Если всходы небольшие, а морозы зимой сильные, верхушки погибнут под снегом и весной почва будет готова для посадки основных растений. При позднем засевании – в октябре – всходы появятся весной раньше положенного времени и активно начнут набирать зеленую массу.
8. КЛЕВЕР
Выращивание сидерата клевера красного или белого (конюшины) хорошо сказывается на состоянии грунта, не связано с большими затратами ручного труда, не дорого с финансовой точки зрения.
Однако, по отзывам огородников, о клевере как сидерате можно сказать, что с ним нужно работать аккуратно, чтобы не допустить размножения. Контролируют посадки одним методом – срезают в фазу бутонизации. Если пропустить момент, произойдет созревание плодов, то растение будет размножаться самопроизвольно. Вывести будет трудно, так как семена прорастают через 2 года.
По сравнению с викой, горохом и кормовыми бобами клевер фиксирует азота больше, примерно так же, как и люпин. Особенно хорош в этом плане красный клевер, розовый и белый сорта фиксируют азота меньше. Так же, при разложении зеленой массы почва хорошо насыщается полезными минеральными и органическими веществами, что благоприятно сказывается на образовании гумуса. Преимущество клевера как сидерата в сравнении с другими бобовыми зелеными удобрениями заключается так же в том, что он переводит труднорастворимые соединения фосфора в легкорастворимые.
Влаголюбив, но не любит застоя воды. Не любит кислые и засоленные почвы. Оптимальным вариантом будут суглинистые слабокислые почвы.
Сеять красный клевер как сидерат можно в разные сроки. Семена всходят достаточно быстро.
Весной до высадки основных культур. За месяц-полтора растение успевает вырасти и его можно скашивать, оставляя корневую систему в земле для перегнивания.
Зеленую массу используют как мульчу в междурядьях, которая со временем разлагается, обогащая грунт питательными веществами. Второй способ – перекапывание перед посадкой овощей за две недели до высадки. Такой метод применяют для посадок картофеля.
Летом. Если грядку нужно восстановить и избавиться от сорняков, то белый клевер высаживают несколько раз за сезон.
Осенью. При посадках в августе после сбора урожая клевер успевает подрасти, ее срезают и оставляют на земле перегнивать. Для ускорения процесса зелень закрывают слоем сухой соломы. Влага удерживается, привлекая дождевых червей, которые быстро поедают растительные остатки, превращая их в гумус. Влажная среда способствует размножению полезной микрофлоры.
Осенние поздние посевы оставляют в грунте до весны. Растение морозоустойчивое, поэтому весной продолжает разрастаться. Плюс данного способа в том, что весной конюшину- белый клевер можно скосить и заделать в почву на 2 недели раньше.
Средний расход семян клевера на 1м2 — 2 гр., на сотку 200 гр. Семена высаживают россыпью, заделывают на глубину 2 см, если высаживают на легких почвах, глубина заделки может быть до 3 см.
При посадке клевера на сезон или на несколько лет самая высокая урожайность достигается на 2-м году. Наиболее урожайный — красный клевер, с него можно снять 2 урожая за сезон, а при хорошем поливе и до 3-х урожаев. Менее урожайный розовый, белый дает совсем мало зеленой массы.

В следующей лекции мы будем говорить о крестоцветных и более подробно остановимся на таком популярном сидерате, как белая горчица.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Источники информации
1. https://udobreniya.net/category/gid-po-rasteniyam/sideraty/
2. http://planeta2012.com.ua/orgzemledelie/sideracia/105-zachem-nam-sideracia
3. http://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/sideraty-i-ix-rol-v-selskom-xozyajstve
4. http://cluboz-praktik.kiev.ua/encyclopaedia/sidera
5. http://zemledelie.org/stati/na-zemle-vse-nuzhno-delat-vovremja-ili-kak-ne-opozdat-s-posevom-sideratov.html
5. https://sornyakov.net/fert/sideraty.html.
6. http://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/sideraty-i-ix-rol-v-selskom-xozyajstve
7. : https://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/sideraty-i-plodorodie-mify-i-realnost-102691.html
8. https://www.ogorod.ru/ru/main/cards/13552/Luchshie-sideratyi-dlya-ogoroda-kak-seyat-i-kogda-zadelyvat-v-pochvu.htm
9. Жирмунская Н.М. Зеленое удобрение на садовом участке М.: Маркетинг, 2000. — 40 с.

Ноя 21

Лекция 3 от Tusico

  Особенности агротехники выращивания отдельных сидеральных культур.

Уважаемые коллеги! Настало время поговорить о тех сидератах, которые наиболее доступны и могут с успехом высаживаться на наших участках. Но при этом возникает очень много вопросов: где, когда, какой  сидерат лучше сеять. И вообще, как обращаться с выросшей зеленой массой. Неправильная агротехника сидеральных культур может привести к плачевным результатам. Поэтому я позволила себе более подробно остановиться на особенностях выращивания  конкретных растений. О некоторых свойствах сидеральных культур   мы уже говорили в предыдущих лекциях. Но о них можно говорить бесконечно, поэтому в этой лекции приведу дополнительные сведении только о семействе бобовых. 


Но есть некоторые общие принципы выращивания сидеральных культур.
1.   Скашивать растения нужно до начала цветения, когда стебли мягкие, а листья сочные. В этом случае они быстро перегниют и дадут пользу. Если не сделать этого вовремя, стебли станут твердыми и будут долго гнить, становясь источником гнилья и грибковых заболеваний. Также избыток зеленой массы может привести к перенасыщению почвы азотом, что пагубно отразится на следующих культурах
2.   Сеять сидераты необходимо россыпью, не стараясь засеять только грядки или сделать ровные ряды. Это поможет избавиться от всех сорняков, которые в противном случае начнут прорастать между грядками.
3. После скашивания сидератов сеять следующие культуры можно только через 2-4 недели. Предварительно необходимо перекопать землю, чтобы уничтожить корни растений. Если же необходимо восстановить почву, вырывать корни не нужно — достаточно скосить стебли и оставить гнить. Многие однолетние культуры, посеянные осенью, можно не скашивать, а оставить до весны. 
4. Сажать сидераты необходимо в меру. Густой ковёр сидератов может привести к переизбытку полезных веществ в почве, а плотная корневая система не даст хорошо развиваться посаженым позже основным культурам.
   
 СЕМЕЙСТВО БОБОВЫХ
После любого представителя этого семейства хорошо будут расти томаты, баклажаны, тыквы, перцы, кабачки, картофель, патиссоны, огурцы и капуста.
1. ГОРОХ: используется как источник азота и фосфора, Благодаря высокой активности часто применяется в качестве защиты земли от пересыхания и перегрева под деревьями и высокими культурами. В азотных удобрениях бобовые не нуждаются, так как сами накапливают его в достаточных количествах.  Горох как сидерат сеют рядами. Расстояние между ними – 15 см. 
Это способствует лучшей вентиляции и предохраняет посевы от болезней. На сотку используют 2 кг семян. Можно посеять погуще – 3,5 кг с шириной междурядий 7 – 8 см.
 Зная биологические особенности гороха как сидерата, можно вычислить, когда его сеять. Больше всего питательных веществ зеленая масса накапливает во время наливания стручков. Для сидерации подходит именно этот период. Горох срезают и перекапывают с грунтом. Позже побеги становятся грубее и дольше перегнивают в почве.
В южных регионах весенние посевы начинают раньше – в конце апреля. Когда горох сидерат вырастает до 15 см в высоту – его можно срезать и заделывать в почву. Для ускорения разложения сырье  поливают препаратами, содержащими полезные бактерии. Они перерабатывают растительные остатки и превращают их в гумус.
В средней полосе горох как сидерат сеют в начале мая. После заделки в почву должно пройти около 2 недель, чтобы перегнившая зеленая масса обогатила землю азотом, калием и фосфором. Август или начало сентября – время, когда можно сеять горох осенью после сбора урожая. Ботву овощных культур сжигают. Это служит дополнительной подкормкой калием и фосфором. 
Осенью горох можно не скашивать зелень, а оставить ее как есть. Зимой растения погибнут и до весны разложатся. Это самый простой способ по отзывам умных и ленивых дачников. Эффект от сидератов такой же, как при перекопке. 
2. БОБЫ: понижают кислотность почвы, повышает уровень азота, подходит для глинистых и болотистых грядок. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах; хорошо переносят отрица¬тельные температуры и поэтому в районах с мягкой зимой годятся для подзимнего посева. Часть растений зимой погибает. Весной надземную часть скашивают и используют для компоста. Корни и остатки погибших растений заделывают в почву. Бобы можно выращивать в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4-6 см. Высев рядами или вразброс. Норма высева 22-30 г/м2.
3. ЛЮПИН: также подходит для насыщения почвы азотом. В настоящее время выращивают как однолетний, так и многолетний люпины с различным содержанием алкалоидов, синий узколистный и люпин желтый. Все виды люпинов дают много зеленой массы и накапливают значительное количество азота даже на самых бедных песчаных почвах. Освоение таких почв значительно облегчается при предварительном окультуривании их люпинами. Мощно развитая корневая система люпинов способна хорошо растворять труднодоступные фосфаты почвы и удобрений, что дает возможность вносить под люпины фосфоритную муку, костяную муку, фосфор которых становится доступным для всех последующих сельскохозяйственных культур.  Сильные корни способны пробиться глубоко в землю и вспахать ее. Еще одним плюсом можно считать его «привычку» питаться глубинными залежами почвы: верхние слои люпин не трогает. В отличие от других бобовых растений люпины хорошо растут на кислых почвах и плохо переносят известкование. Внесенная в кислую почву известь мешает люпину усваивать фосфор труднорастворимых фосфатов почвы и удобрения. Под посев многолетнего люпина отводят участки не только в севообороте, но и запольные (выводные), междурядья в молодых плодовых садах и питомниках. На этих участках многолетний люпин иногда оставляют на 6-8 лет и больше, используя укосную массу на удобрение соседних полей, приствольных кругов в плодоносящих садах.
Весной на удобрения семена высевают в начале апреля или мая, в каждую лунку по 5 – 7 семян на расстоянии 6 – 7 см друг от друга. Почву предварительно рыхлят плоскорезом или культиватором. Всходы появляются через 8 – 14 дней. Через 1,5-2 месяца можно скашивать ботву и запахивать в грядки. В этот момент зеленую массу скашивают и заделывают в грунт на глубину 8 – 10 см. Слой зелени не должен превышать 6 см, чтобы не произошло закисание. В отличие от многих других сидератов допускается его цветение, а вот появление семян может свести на нет всю пользу – после нее стеблю заметно грубеют. При этом с одного кв. м растения можно получить столько же пользы, сколько от 4 кг навоза или 50 г мочевины.
При посевах в августе люпин успевает зацвести до наступления холодов. Зеленую массу лучше скосить и оставить на грядке под снегом, чтобы до весны перегнила.

4. ВИКА
 —Вика озимая, или мохнатая, как все бобовые, обогащает по¬чву азотом, органическим веществом. Ее высевают осенью после уборки основной культуры. Сеют рядами или вразброс на глубине 1 см, часто в смеси с каким-либо злаковым компонентом, который служит поддержкой для слабых стеблей вики (озимая рожь или пшеница). Сначала высевают вику, а через несколько дней — рожь. Вика нетребовательна к почве, хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху и затенение. В районах с мягкой зимой вику заделывают в почву рано вес¬ной, а при опасности ее вымерзания в суровые зимы — поздно осенью. При разбросном посеве норма высева 7-9 г/м2. Вика — хороший предшественник для требовательных к азоту культур.
 —  Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает. Часто используется в смеси с овсом или кормовыми бобами. Высевают ее рано весной как предшественник поздних культур, например, поздней капусты, и заделывают в почву до цветения. Яровую вику можно высевать также во второй половине лета после уборки ранних овощных культур и заделывать в почву до морозов. Вика — хороший корм для коз и кроликов.
5. ГОРОХ ПОЛЕВОЙ-ПЕЛЮШКА, быстро растет и растет и быстро развивает большую зеленую массу. Холодоустойчивое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом. Обогащает почву азотом и органическим веществом. При разбросном посеве норма высева 15 г/м2. Агротехника такая же, как  для гороха.
6.ЛЮЦЕРНА — многолетнее бобовое растение с глубокой кор¬невой системой. Обогащает почву органическим веществом, азотом и фосфором.
Больше значение имеет глубина посадки:
o   На песчаных грунтах рекомендуется углублять семена до 3 см.
o   На тяжелых глинистых 1 – 1,5 см.
Превышение глубины снижает всхожесть на 40 – 60 %.
Скосить люцерну нужно перед цветением, когда появляются бутоны, а стебли ещё не одервенели.  В этот период растение наиболее богато питательными веществами и имеет самый большой коэффициент зеленой массы. Молодые побеги при заделке в грунт быстрее разложатся, чем более старые растения. Скошенную массу используют на компост, а корни разлагаются в почве. Люцерна лучше всего растет в южных районах, где она дает до пяти укосов в год. К почве не очень требовательна. При раз¬бросном посеве норма высева 2,5-3 г/м2.
Существует два способа запашки в почву зеленого удобрения:
o   С перекопкой.
o   Без перекопки.
Первый способ подразумевает измельчение плоскорезом верхней части люцерны и перекапывание ее с грунтом. Последующий полив значительно ускоряет разложение растительных остатков, так как микрофлора быстрее размножается во влажной среде.
Обойтись без перекопки можно без ущерба для будущего урожая. Дело в том, что корневая система люцерны остается в почве и также перегнивает, чем способствует аэрации грунта. Необходимость в дополнительном рыхлении отпадает. По отзывам о заделке люцерны в грунт можно сделать выводы, что опытные, в меру ленивые дачники получают большие урожаи без лишних затрат ручного труда.
7. ДОННИКИ
Донники хорошо растут на нейтральных, богатых кальцием почвах. На известкованных дерново-подзолистых почвах они дают более высокие урожаи зеленой массы и семян, чем однолетние и многолетние люпины. Донники бывают однолетние и двулетние, белые и желтые. Белые донники более урожайны, но желтые раньше созревают. Корневая система донников развита сильнее, чем у всех остальных бобовых сидератов. Благодаря этому они отличаются высокой засухоустойчивостью и высоким удобрительным качеством даже при сравнительно слаборазвитой зеленой массе. На зеленое удобрение лучше возделывать двулетние донники. Они в год посева растут очень медленно и зацветают лишь при особо благоприятных условиях. Рано весной следующего года они растут очень быстро и в течение лета дают два укоса.
 Отличительной особенностью растения является то, что в нем основную пользу приносит не надземная часть, а подземная. В его корнях происходит основное накопление азота, кроме того,  они активно вспахивают почву, и вам не придется рыхлить ее после. Донник неприхотлив и вынослив, способен пережить морозы и подходит быстрого улучшения почвы. После 3-4 недель после появления всходов их необходимо срезать, иначе стебли станут слишком жесткими. 
Недостатки донника:
—  растение уступает таким культурам как рожь, горчица,но основная польза заключается в перегнивании корней и выделении большого количества азота и фосфора.
— Не любит растение кислых почв, но при высаживании несколько лет подряд на одном месте, постепенно ощелачивает и приводит в порядок pH грунта.
— Чувствителен донник к уровню влажности. В засушливых регионах эффективность растения снижается, но не полностью: корневая система, пытаясь найти воду, глубже уходит в землю. Зеленая масса развивается хуже.
— Растение может подвергаться грибковым заболеваниям– его поражает мучнистая роса. Поэтому после овощных культур, на которых наблюдалась вспышка инфекции, донник не высаживают.
Когда сеять донник?
Весенний посев сидератов начинают в конце марта или начале апреля, в зависимости от региона. На одну сотку требуется от 150 до 250 г семян,которые предварительно замачивают. Всходы прорастают через две недели. Когда растение образует бутоны, надземную часть срезают.
Далее каждый дачник делает по-своему:
— одни заделывают растительные остатки в грунт с помощью лопаты или плоскореза;
— другие не перекапывают грунт, заботясь о микроорганизмах, которые предпочитают жить в темноте и погибают от солнечных лучей.
В первом случае нужно подождать две недели, чтобы зеленое удобрение успело разложиться в грунте и потом начинать высаживать рассаду томатов, кабачков, картофеля или ягодные кусты.
Осенние посевы донника как сидерата можно начинать после сбора урожая основных культур – в августе или сентябре, но в хорошо подготовленную почву
Если культура успевает образовать бутоны до начала холодов, ее лучше скосить и оставить на грядке.
 Если всходы небольшие, а морозы зимой сильные, верхушки погибнут под снегом и весной почва будет готова для посадки основных растений. При позднем засевании – в октябре – всходы появятся весной раньше положенного времени и активно начнут набирать зеленую массу. 
8. КЛЕВЕР
Выращивание сидерата клевера красного или белого (конюшины) хорошо сказывается на состоянии грунта, не связано с большими затратами ручного труда, не дорого с финансовой точки зрения.
Однако, по отзывам огородников,  о клевере как сидерате можно сказать, что с ним нужно работать аккуратно, чтобы не допустить размножения. Контролируют посадки одним методом – срезают в фазу бутонизации. Если пропустить момент, произойдет созревание плодов, то  растение будет размножаться самопроизвольно. Вывести будет трудно, так как семена прорастают через 2 года.
По сравнению с викой, горохом и кормовыми бобами клевер фиксирует азота больше, примерно так же, как и люпин. Особенно хорош в этом плане красный клевер, розовый и белый сорта фиксируют азота меньше. Так же, при разложении зеленой массы почва хорошо насыщается полезными минеральными и органическими веществами, что благоприятно сказывается на образовании гумуса. Преимущество клевера как сидерата в сравнении с другими бобовыми зелеными удобрениями заключается так же в том, что он переводит труднорастворимые соединения фосфора в легкорастворимые.
Влаголюбив, но не любит застоя воды. Не любит кислые и засоленные почвы. Оптимальным вариантом будут суглинистые слабокислые почвы.
Сеять красный клевер как сидерат можно в разные сроки.   Семена всходят достаточно быстро.
   Весной до высадки основных культур. За месяц-полтора растение успевает вырасти и его можно скашивать, оставляя корневую систему в земле для перегнивания.
Зеленую массу используют как мульчу в междурядьях, которая со временем разлагается, обогащая грунт питательными веществами. Второй способ – перекапывание перед посадкой овощей за две недели до высадки. Такой метод применяют для посадок картофеля.
   Летом. Если грядку нужно восстановить и избавиться от сорняков, то белый клевер высаживают несколько раз за сезон.
   Осенью. При посадках в августе после сбора урожая клевер успевает подрасти, ее срезают и оставляют на земле перегнивать. Для ускорения процесса зелень закрывают слоем сухой соломы. Влага удерживается, привлекая дождевых червей, которые быстро поедают растительные остатки, превращая их в гумус. Влажная среда способствует размножению полезной микрофлоры.
Осенние поздние посевы оставляют в грунте до весны. Растение морозоустойчивое, поэтому весной продолжает разрастаться. Плюс данного способа в том, что весной конюшину- белый клевер  можно скосить и заделать в почву на 2 недели раньше.
Средний расход семян клевера на 1м2 — 2 гр., на сотку 200 гр. Семена высаживают россыпью, заделывают на глубину 2 см, если высаживают на легких почвах, глубина заделки может быть до 3 см.
При посадке клевера на сезон или на несколько лет самая высокая урожайность достигается на 2-м году. Наиболее урожайный — красный клевер, с него можно снять 2 урожая за сезон, а при хорошем поливе и до 3-х урожаев. Менее урожайный розовый, белый дает совсем мало зеленой массы.

 В следующей лекции мы будем говорить о крестоцветных и более подробно остановимся на таком популярном сидерате, как белая горчица.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
 Источники информации
1. https://udobreniya.net/category/gid-po-rasteniyam/sideraty/
2. http://planeta2012.com.ua/orgzemledelie/sideracia/105-zachem-nam-sideracia
3. http://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/sideraty-i-ix-rol-v-selskom-xozyajstve
4. http://cluboz-praktik.kiev.ua/encyclopaedia/sidera
5. http://zemledelie.org/stati/na-zemle-vse-nuzhno-delat-vovremja-ili-kak-ne-opozdat-s-posevom-sideratov.html
5. https://sornyakov.net/fert/sideraty.html.
6. http://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/sideraty-i-ix-rol-v-selskom-xozyajstve
7. : https://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/sideraty-i-plodorodie-mify-i-realnost-102691.html
8. https://www.ogorod.ru/ru/main/cards/13552/Luchshie-sideratyi-dlya-ogoroda-kak-seyat-i-kogda-zadelyvat-v-pochvu.htm
9. Жирмунская Н.М. Зеленое удобрение на садовом участке М.: Маркетинг, 2000. — 40 с. 





Ноя 19

Вяленые Помидоры, это очень вкусно! от Натальи (Crimpy)

Вяленые помидоры.
Для вяления подойдут почти все помидоры, кроме очень мелких и очень крупных, где сплошное «мясо». В первом случае быстро пересушатся, во втором — слишком долго готовить. Идеально — вытянутой формы, сливовидные и сосульки. Крупные можно разрезать на несколько частей, удобный размер определяете сами опытным путем.
1. Разрезать пополам, ложечкой удалить семена с жижкой. Ничем не посыпая, сушить в электрической сушилке при температуре примерно 70 градусов около 12 часов. Другой вариант — в духовке, на поддоне, покрытом фольгой, желательно с конвекцией и приоткрытой дверцей. Тогда лучше сразу немного присолить. В сушке я кусочки переворачивала, поэтому и не солила. Сушить до состояния кураги. Не страшно, если часть пересушится — потом в банке с маслом все выправится.
2. Заправка. В простое рафинированное ХОЛОДНОЕ масло (без запаха, можно самое дешевое) добавить давленный или тертый чеснок и сухие травы — Итальянские, Прованские, Французские. Делала и с первыми и вторыми — результат одинаковый. Я делала заливки примерно грамм на 200, чеснока 3-4 дольки и четверть пачки трав. Можно делать больше — на литр примерно головка чеснока и пакет трав. Если не солить при сушке — добавить щепотку соли в масло, хорошо размешать чайной ложечкой. 
3. Простерилизовать чистые банки любым способом — в кастрюле, в духовке, в микроволновке (я использую последнюю). Крышки кипячу.
4. Укладывать в банки слоями, заливая масло с травами между ними, немного уплотняя ложкой слои.  Последний слой — масла чуть больше, лучше прямо под крышку. Закрыть крышкой, убрать в холодильник.

Из сушки в 6 поддонов выходит 400г томатов с маслом (квадратная банка, чистый вес).

Изначально использовала опыт Ремко, но она сушит в электрической духовке с конвекцией, оставляя на ночь. Я в сушке, переворачивая 1 раз дольки и снимая их по мере готовности и укладывая в банку. Солит она томаты при закладке, я — в масло, 1 щепотку. Сахар не добавляем. Получаются натуральные концентрированные помидорки  

 

Ноя 11

Лекция 2 от Tusico

 Сидеративные культуры и их применение. 

Уважаемые коллеги! 
Продолжаем разговор о ЗЕЛЕНОМ УДОБРЕНИИ – сидератах.
 Чтобы сидеральные культуры принесли пользу, их нужно правильно использовать,  знать их агротехнику, когда и в какое время  эти растения лучше высаживать. 
 Следует отметить, что, как всегда, при подготовке лекции я столкнулась с многочисленными нестыковками. В разных источникам много рекомендаций, которые противоречат друг другу. Это и понятно, т.к даже среди ученых идут споры, какие сидераты предпочтительнее использовать в том или ином случае, нужно ли их закапывать,  если да, что в какое время, на какую глубину и т.п.  Многочисленныедиссертации тоже не очень прояснили возникшие вопросы, т.к. научные материалы в основном относятся к промышленному земледелию, и, как правило, посвящены выращиванию злаковых культур на больших площадях с привязкой к конкретно климатическим условиям и местности.   Нас все же интересуют наши небольшие огороды, в которых мы выращиваем в основном овощные культуры, поэтому нам не очень интересны рекомендации для зерновых культур.  Тем не менее,  я постараюсь систематизировать накопленный материал, который впоследствии можно обсудить и поделиться своим опытом по выращиванию сидератов. 

 Какие сидеративные культуры применяются в качестве ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ? 

Эффективность сидеральных культур определяется не только урожайностью основной продукции, но и количеством и качеством корневых и пожнивных остатков, которые являются важным источником восполнения запасов органического вещества, а также минеральных элементов питания растений. Поэтому надо разобраться, какие сидеративные культуры наиболее подходящие для наших огородов. 
Сидераты делятся  на однолетние и многолетние.Многолетние нужны для сидерального пара, т.е участок засевается ранней весной  и используется, как правило,  только на следующий год. Однолетние сидераты более урожайны и быстрее дают явный эффект. Они делятся  на озимые и яровые.
В качестве сидератов в мире  используют около 400 видов растений,  но наиболее популярны  примерно 60 наименований.
В зависимости от климатических условий в разных странах применяют и разные сидераты. Есть и свои предпочтения. 
В Германии на зеленое удобрение высевают около 30 различных культур. Среди них бобовые (клевера — луговой, пастбищный, гибридный, инкарнатный,персидский, александрийский), зернобобовые (люпины, сераделла, вика озимая и посевная, кормовые бобы, горох полевой), злаковые (райграсы уэльский, немецкий, гибридный, однолетний), крестоцветные (рапс яровой и озимый, редька масличная, горчица, сурепица озимая и яровая), фацелия и др.
В Польше кроме люпинов на зеленое удобрение запахивают горох, сераделлу, озимую вику и конские бобы, различные смеси бобовых с подсолнечником, рапсом, сурепицей и горчицей.
В Румынии практикуют люпин, вику, крестоцветные и другие культуры, в Нидерландах — клевера, крестоцветные и ботву сахарной свеклы. В Литве, Латвии и Эстонии находят применение люпин, донник, райграс, бобово¬злаковые смеси и крестоцветные культуры;  на  Украине — люпины, донник, сераделла, райграс, озимая рожь, крестоцветные, фацелия, вика, пелюшка и различные смеси; в Молдове — люпин, вика, донник, рожь и смеси.

Рассмотрим наиболее широко используемые сидераты на наших  дачных участках. Их можно разделить на следующие группы:

1.    БОБОВЫЕ: клевер, горох, бобы, фасоль, чечевица, соя, вика, нут, донник и другие. Они отлично переносят холод и прекрасно рыхлят почву, обогащая ее азотом.
2.   ЗЛАКОВЫЕ: озимые сорта пшеницы, ржи и тритикале, яровые сорта овса и ячменя, тимофеевка, овсяница, полевица, чумиза и другие.
3.   КРЕСТОЦВЕТНЫЕ: белая и сизая горчицы, масличная редька, озимые сорта сурепки и рапса, яровые сорта рапса.
4.   Другие растения: 
— Амарантовые – амарант, ширицаэ
— Гречишные – гречиха. 
— Мальвовые – мальва Мелюка. 
— Водолистниковые — фацелия.
— Астровые – ноготки, подсолнечник

По обеспечению элементами питания в заметных количествах можно выделить следующие сидераты:
Азот – амарантовые, бобовые, горчица, злаковые,
Калий — злаковые, горчица, гречишные,
Фосфор — горчица, гречишные, люпин, люцерна, овёс, рожь

Как показали исследования ученых, по сумме питательных веществ, содержащихся в растительной массе, культуры стоят в следующей убывающей последовательности: донник белый, донник жёлтый, люпин, амарант, сурепица, редька масличная, сераделла, фацелия. 
Назначение и эффективность у сидератов тоже может быть различными. 
Таблица 1 иллюстрирует назначение некоторых сидератов

ТАБЛИЦА 1


При работе с зелеными удобрениями необходимо также знать, к какому ботаническому семейству относится каждая культура. Это нужно для того, чтобы наладить правильное чередование культур. Растения, принадлежащие к одному семейству, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нельзя размещать подряд зеленое удобрение и основную культуру, принадлежащие к одному и тому же семейству.Это отражено в таблицах 2 и 3

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3


 Разные виды зеленых удобрений неодинаковы в своих требованиях к условиям произрастания. Одни устойчивы к переувлажнению, другие — к засухе. Одни требуют высокого плодородия почвы, другие хорошо растут и на бедных почвах. Сообразно с вашими условиями вы можете выбрать ту культуру, которая вам подходит.
Использование сидератов без учёта типа грунта и его структуры может привести к негативным последствиям.
В таблице 4 приведены данные, какие сидераты рекомендуется выращивать на различных видах почвы 
ТАБЛИЦА 4



Некоторые рекомендации по предпочтительному применению растений-сидератов.

По характеристике грунтов.

На кислых почвах, для их раскисления – бобовые ,злаки, фацелия,
на переувлажнённых участках полезно высевать рожь, оказывающую иссушающее действие на почву
на влажных нейтральных или слегка кислых почвах –бобовые, овёс,
на нейтральных и щелочных почвах – клевер,
на сухих землях — гречиха, не боится засухи, не сушит землю,
на тяжёлых истощённых почвах — гречиха,
на глинистых грунтах — семейство крестоцветных,
на среднетяжелой и песчаной почве – бобовые,
на суглинистых и супесчаных грунтах — злаковые культуры, люпин,
на лёгких грунтах – крестоцветные, они не любят бедных почв с кислой реакцией, песчаных и тяжёлых сырых почв, люпин не любит глинистые почвы,
каменистые и песчаные почвы улучшает овёс,
карбонатные почвы и солончаки восстанавливает донник.
Но, естественно, можно расширить границы применения икомбинировать сидераты.

Как отмечалось ранее, сидераты помогают избежать различные бактериальные и грибковые заболевания, т.е выступать в роли фунгицидов.

СИДЕРАТЫ В РОЛИ ФУНГИЦИДОВ
От бактериальных и грибковых заболеваний помогает овёс, на корнях которого содержится вещество, подавляющее возбудителей корневых гнилей, бактериальных и грибковых заболеваний,
горчица, люпин и редька действуют нейтрализующе на патогенные микроорганизмы в почве,
от корневых гнилей помогает донник, люпин, настурция, овёс, рапс, фацелия, 
от черной ножки — календула,
от фитофторы действуют горчица и фацелия,
от фузариоза — календула.

Некоторые сидераты помогут избавиться от сорняков

СИДЕРАТЫ В РОЛИ ГЕРБИЦИДОВ (препятствовать росту сорняков)
Пырей помогут победить горох, горчица, гречиха, клевер, овёс, рапс, рожь, фацелия, ячмень,
сныть потеснит топинамбур,
от полевого вьюнка поможет горчица.

Всем известны свойства некоторых растений отпугивать вредителей. Сидеративные культуры тоже могут выступать в этой роли.

СИДЕРАТЫ В РОЛИ ИНСЕКТИЦИДОВ

Гусеницы — капустницы не любят настурцию,
Клещи — календулу,
колорадский жук — календулу, лён, многолетний люпин( жук не зимует на люпиновом поле),
мыши — донник,
медведка — бархатцы и хризантемы,
муравьи — бархатцы и хризантемы ,
нематода — бархатцы, бобовые: донник, люпин, люцерну, а так же горчицу, масличную редьку, рожь, фацелию, 
проволочник — горчицу, донник, фацелию, рожь привлекает жуков-проволочников, на ней легко их собирать,
слизни — белую горчицу,[/color]
зелёная тля — настурцию,
трипсы – календулу,
все почвообитающие вредители-горчицу,
саранча — масличную редьку, фацелию.
Густые посадки сидератов сохраняют влажность почвы, что не любит медведка.
Медоносы, привлекающие насекомых-опылителей — горчица, гречиха, донник, рапс, редька масличная, фацелия.

В следующей лекции мы более подробно остановимся на  свойствах и агротехнике отдельных сидеративных культур, особенно тех, которые наиболее широко используются на дачных участках.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Источники информации:

1.   2. Борисова Е.Е. Применение сидератов в мире. Вестник НГИЭМ №6 (49). 2015,  с. 24-31
2.   Коржов С.И., Верзилов ВВ., Королев Н.Н. Сидератв и их роль в воспроизводстве плодородия черноземов. Монография. Воронеж: ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2011, 98 с.
3.    Жирмунская Н.М. Зеленое удобрение на садовом участке М.: Маркетинг, 2000. — 40 с. 
4.    Довбан, К. И. Зеленое удобрение в современном земледелии : вопросы теории и практики / К. И. Довбан. — Минск : Белорус. наука. — 2009.
5.   Демина . И. В. Оценка сельскохозяйственных культур, рассматриеваемых в качестве сидератов, и их влияние на элементы плодородия черноземов выщелоченных в условиях умеренно-засушлевой колочной степи алтайского приобья.   Автореферат диссертации на соик. уч. степени к с/х наук, барнаул 2009, 18 с.
6.   https://sornyakov.net/fert/sideraty.html 
7.   http://ru.permaculture.wikia.com/wiki/Сидераты
8.   https://www.liveinternet.ru/users/4028482/post281314868/
9.   https://7dach.ru/user_584/kogda-mozhno-posadit-sideraty-v-teplicu-vesnoy-114065.html
10.   https://www.ogorod.ru/ru/main/cards/13552/Luchshie-sideratyi-dlya-ogoroda-kak-seyat-i-kogda-zadelyvat-v-pochvu.htm
11.   https://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/sideraty-i-plodorodie-mify-i-realnost-102691.html
12.   https://akaoray.ru/sideraty-nepravilnoe-ispolzovanie-sideratov/
13.   http://letnyayadacha.ru/ogorod/sideraty/vidy-sideraty/mnogoletnie-sideraty-populyarnye-kultury-i-preimushhestva-primeneniya.html.
14.   http://plodorodie76.ru/natural-farming/natural-farming/siderat/sideraty-v-voprosah-i-otvetah 
15.   http://www.rosebook.ru/articles/kopilka-opyta/gramotnaja-sideracija-obzor-literatury/

Ноя 09

Лекция 1 от Tusico

  •   СИДЕРАТЫ – «ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ»

    Уважаемые коллеги!
     Наша первая в этом учебном году лекция будет посвященасидератам — так называемому  ЗЕЛЕНОМУ УДОБРЕНИЮ.Сидераты стали  популярны особенно в последнее время, причем  как  в промышленном земледелии, так и в частных хозяйствах. Об этом свидетельствуют многочисленные научные публикации, в т.ч. статьи в профессиональных журналах и диссертационные работы. Однако в условиях Нечерноземной полосы вопросы подбора, агротехники, способов использования сидератов, их влияния на плодородие почвы, на урожайность сельскохозяйственных культур, качество продукции, продуктивность севооборотов и другие, связанные с этим вопросы, все же изучены недостаточно. Поэтому исследования в этом направлении в РФ продолжаются весьма интенсивно.  
        Судя по  заметкам на ТД, у Вас тоже появился интерес к зеленому удобрению,  и некоторые из Вас, уважаемые коллеги,  тоже применяете сидеративные культуры на своих огородах. Однако этот прием повышения плодородия почвы используется огородниками еще мало. Многим из нас не понятно, насколько эффективен этот метод и насколько целесообразно его использовать на своих участках.  
       Давайте, по возможности, попробуем разобраться в  тонкостях применения сидератов и проясним некоторые вопросы, которые возникают при их  посеве.

     Сидерация – один из доступных приемов повышения плодородия почвы. 
     Термин «сидерация» был предложен впервые в XIX веке французским ученым Ж. Вилем. В отечественной агрономической литературе зеленое удобрение часто называется сидерацией. Это название происходит от латинского слова «siderius», что значит звездный, относящийся к небесным планетам. В этом названии подчеркивается роль солнечного света в производстве зеленой массы удобрения. 
    Академик Тимирязев, считая термин «сидерация» неудачным, предложил пользоваться только определением «зеленое удобрение».
    Известный немецкий аграрий профессор, автор популярной книги «Земледелие без плуга», Гюнтер Кант  под зеленым удобрением понимает заделку в почву еще не отмерших зеленых, сочных, частично одревесневших растений, богатых сахарами, крахмалом, белком и азотом, а также корней растений, еще функционирующих ко времени обработки почвы. Это принципиально отличает зеленое удобрение от других органических удобрений.
    Зеленое удобрение – не новый прием в сельском хозяйстве. Страны древней земледельческой культуры – Китай и Индия считаются родиной зеленого удобрения, где возделывание культур на зеленое удобрение было начато около 3 000 лет назад. В литературных источниках древних есть записи о положительном влиянии бобовых культур на плодородие обрабатываемых земель. Это знали не только эллины в VIII—VII вв. до н. э., но и задолго до этого шумеры, ассирийцы египтяне.
    Примерно с 15 века сидерацию начинают применять в Европе. Разработка вопросов применения зеленого удобрения в России имеет длительную историю.  Первые посевы люпинов в качестве сидератов  на крестьянских полях появились в России в конце 19-го столетия. Коллективные опыты стали   проводиться в основном на Украине и  в Белоруссии в начале прошлого века. Однако научные основы сидерации были разработаны значительно позже, в первую очередь, в исследованиях академика Д.Н. Прянишникова.
    В зависимости от климатических условий в разных странах применяют и разные сидераты. Остановимся на позитивных моментах применения зеленого удобрения.
    Полезные свойства сидератов 
    Сидеральные культуры – это растения, которые выращиваются ради зеленой массы. Среди них бобовые (клевера — луговой, пастбищный, гибридный, инкарнатный,персидский, александрийский), зернобобовые (люпины, сераделла, вика озимая и посевная, кормовые бобы, горох полевой), злаковые , крестоцветные (рапс яровой и озимый, редька масличная, горчица, сурепица озимая и яровая), фацелия и др. Но о них мы будем говорить в следующей лекции  
    Чем же полезны сидераты?  
    1. Сидераты являются источником органики, восполняющей гумус  в почве.   Зеленое удобрение — важный источник  азота в грунте. При запахивании зеленой массы сидератов при урожае 35-40 т/га в грунт попадает 150-200 кг азота, что равноценно 30-40 тоннам перегноя. Коэффициент использования азота зеленого удобрения (первый год действия) вдвое больше, чем перегноя. 
    2. Зеленое удобрение повышает активность аммонифицирующих и нитрифицирующих групп почвенных микроорганизмов, в результате чего в почве увеличивается содержание доступных форм нитратного и аммонийного азота
    Однако следует отметить, что сидерацию нельзя рассматривать односторонне, то есть только как источник азотного удобрения или органического вещества, онаоказывает комплексное воздействие. 
    3. Зеленое удобрение способствует улучшению физико-химических свойств почвы — понижает кислотность,повышает содержание поглощенных оснований, поглотительную способность и буферность, влагоемкость, скважность и водопроницаемостьобогащает почву микрофлорой, усиливает ее биологическую активность и выделение углекислоты, уменьшает сопротивление почвы при механической обработке, создает оптимальные условия для минерального питания растений.
     4. Корневая система многих сидератов может доставать из глубоких слоев грунта элементы питания (фосфорную кислоту, кальций, магний и др.). После запахивания зеленого удобрения и минерализации эти элементы становятся доступными для культурных растений. 
    5. Отмершие корни являются пищей для микробов и червей, которые способны аккумулировать азот, способны частичному образованию компоста. Почвенные микроорганизмы выделяют в процессе жизнедеятельности различные физиологически активные соединения, способствуют переводу одних элементов в подвижную форму и, наоборот, закреплению других в недоступных для растений формах.
    6. Эффект использования зеленого удобрения проявляетсятакже в снижении уровня засоренности посевов сорняками и поражения растений вредителями и болезнями,ограничивающими рост урожайности сельскохозяйственных культур.
    7.  Улучшение условий роста и развития растений при запашке зеленого удобрения повышало урожайность всех сельскохозяйственных культур. По обобщенным данным отечественной и зарубежной литературы, прибавки урожая от сидерации составляют: зерновых культур – 0,4-1,5 т/га, картофеля – 5,0-9,0, сахарной свеклы – 5,0-14,0, зерна кукурузы – 0,9-1,3, гречихи – 0,6-1,0, риса 0,6-1,2 т/га. В Китае установлено, что запашка 1 т зеленого удобрения (в сыром виде) обеспечивает увеличение урожая риса на 38—80 кг.
    8. Неоднократно проведенные исследования в различных странах, свидетельствуют о том, что при сидерацииувеличивается не только урожайность основной культуры, но и количество минералов, витаминов в выращиваемой культуре. Например, повышает содержания крахмала в клубнях картофеля, сахара в свекле и белка в зерне злаковых культур, причем белка с высоким содержанием незаменимых аминокислот, т. е. обеспечивает получение биологически полноценного продукта.
    9. Зеленое удобрение  оказывает содействие снижению грунтов, их окультуриванию, защищает грунт от эрозии и т.д. 
    10. Зеленое удобрение не дает никакой продукции в год выращивания, но его последствие длится 5-6 лет.
    11. Зеленую массу можно использовать как мульчматериал,  для приготовления компостов, а также использовать в качестве корма для животных.
    Следует отметить экономическую целесообразность применения сидератов.

    Формы применения сидерации
    Форма применения сидерации в различных районах РФ, в зависимости от специализации хозяйств, почвенно-климатических условий, могут быть довольно разнообразными. Мы остановимся на одной из них как наиболее популярной в наших небольших огородах. Это использование сидератов как промежуточной культуры.Промежуточная культура сидерационных растений может применяться в трех вариантах:
    1. Весенняя, когда сидерационная культура высевается до посева удобряемой культуры.
    2. Осенняя, когда сидерационная культура высевается и выращивается в осенний промежуток времени после уорки основной культуры, до наступления зимы.
     3. Озимая, когда сидеральная культура высевается под зиму и для своего развития использует поздний осенний и ранний весенний периоды. Она хорошо препятствуют вымыванию питательных веществ из почвы в период обильного выпадения осадков осенью и весной.
     Во всех случаях сидеральная культура совершенно не занимает поле (грядку) в то время, когда оно должно быть занято основной культурой.
    Уплотненные посевы сидератов – прием совместного выращивания на данной площади какой-либо основной культуры и сидерата. При уплотненном посеве сидерат и основную культуру высевают так, чтобы почти полностью исключить взаимное их угнетение во время роста и не снижать урожай основной культуры. Создаётся возможность использования этими двумя культурами питательных веществ и влаги из разных слоев почвы (разная глубина проникновения корневой системы). Примером может служить  совместное выращивание картофеля и бобов, моркови и вико-овсяной смеси, размещение сидерата в междурядьях другого растения – люпин и плодово-ягодные культуры, ячмень и морковь. Эти приемы позволяют получать значительное количество зеленой массы сидерата еще во время роста и развития основной культуры (для удобрения соседнего поля).
    Факторы, влияющие на эффектиность сидерации
    Как показывают исследования ученых,  на  эффективность применения сидератов влияет множество факторов: почвенно-климатические условия, вид сидеральной культуры, время  и глубина её заделки и др.
    В целях повышения эффективности использования сидерации в земледелии прежде всего необходим подбор наиболее продуктивных сидеральных культур и рациональное размещение их посевов в полевых севооборотах. Не менее важное значение имеет также выбор наиболее оптимальных способов измельчения и заделки зеленой массы сидератов.  Научно обоснованное  сочетание этих факторов  приведет к усилению положительного влияния сидерации на водный, воздушный, пищевой режимы почв, ее фитосанитарное состояние. В конечном итоге все это будет способствовать получению высоких урожаев основных культур. 
    Наиболее важным приемом регулирования образования гумуса являются различные способы и глубины обработкипочвы. Однако среди ученых нет единого мнения по глубине заделки органических удобрений в почву.
    Одни считают, что при глубокой заделке органика медленнее разлагается, создавая более лучшие условия для гумусообразования .
    По мнению других исследователей сидератыцелесообразнее заделывать в поверхностный слой почвы,где складываются благоприятные условия для разложения органики и энергичнее протекают процессы образования гумусовых веществ.
    Тем не менее,   по мнению некоторых специалистов, огородникам рекомендуется  заделку сидератов  производить в период бутонизации до начала цветения на глубину 6-8 см на тяжелых и 12-15 см на легких почвах.Почва под сидеральные культуры должна быть хорошо подготовлена, так как на уплотненной или грубо вскопанной почве растения не разовьют достаточно зеленой массы и не дадут нужного эффекта.
    Эффективность зеленого удобрения сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения очень богаты азотом, быстро разлагаются в почве, поэтому после их заделки основную культуру можно сажать уже через 2-4 недели, однако нельзя заделывать слишком большое количество сырой растительной массы, так как она будет не разлагаться, а киснуть. Разложение растений более зрелого возраста происходит медленнее, но они больше обогащают почву органическим веществом. 
    Первостепенное значение имеет подбор сидеральных культур,  условия их выращивания и правильное использование для получения высоких урожаев основных культур. Но об этом мы будем подробно говорить в следующей лекции. 
    Спасибо за внимание!

    Источники информации
    1.   Борисова Е.Е. Применение сидератов в мире. Вестник НГИЭМ №6 (49). 2015,  с. 24-31
    2.   Коржов С.И., Верзилов ВВ., Королев Н.Н. Сидератв и их роль в воспроизводстве плодородия черноземов. Монография. Воронеж: ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2011, 98 с.
    3.    Жирмунская Н.М. Зеленое удобрение на садовом участке М.: Маркетинг, 2000. — 40 с. 
    4.   https://moyadacha.temaretik.com/256819233089390996/sideraty-eto-urozhaprodolzheniepraktika-chast-1/
    5. http://planeta2012.com.ua/orgzemledelie/sideracia/105-zachem-nam-sideracia
    6. http://www.activestudy.info/promezhutochnye-kultury-i-sideraciya-kak-vazhnyj-faktor-ekologizacii-zemledeliya/
    7. http://sci-article.ru/stat.php?i=1439184585
    8. http://mognovse.ru/uxl-role-sideratov-v-ekologizacii-i-biologizacii-zemledeliya.html
    9. http://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/sideraty-i-ix-rol-v-selskom-xozyajstve
    http://cluboz-praktik.kiev.ua/encyclopaedia/sidera
    10. https://sornyakov.net/fert/sideraty.html

Older posts «

74 queries in 0,843 seconds.