Как посадить виноград весной саженцами и черенками: особенности весенней посадки - «Ягоды»

Даже если запланирована посадка винограда весной саженцами, подготовку к ней следует начинать уже осенью. Потребуется приготовить яму, грунт, посадочный материал и просто решить, высаживать саженцы или черенки? Если для посадки используют покупной материал, стоит отдать предпочтение последним, поскольку саженцы хуже переносят транспортировку. В случае самостоятельного размножения кустов нужно учесть, что уход за черенками сложнее, а приживаемость выше у саженцев. В обоих случаях можно провести посадку так, чтобы заложить хороший фундамент будущему урожаю винограда.

Плюсы и минусы весенней посадки

Осень и весна считаются одинаково благоприятным временем для посадки винограда. В пользу весенней высадки говорит возможность качественно подготовить растения к зимовке: в течение лета молодой куст успевает акклиматизироваться и крепко укорениться на новом месте, что сделает его устойчивее к морозам. Также весенний виноград начинает плодоносить на год раньше осенних саженцев.

К недостаткам посадки весной относится большая вероятность поражения вредителями и болезнями, что особенно опасно для неокрепших растений, а также необходимость поливов – осенью саженцы получают влагу за счет осадков. Покупая посадочный материал весной, есть риск приобрести подмерзшие и ослабленные растения.

Подготовка посадочного материала

При желании расширить плантацию винограда уже имеющегося сорта, можно подготовить саженцы или черенки самостоятельно.

Подготовка саженцев

Для получения посадочного материала нужно выбрать маточное растение – здоровый и сильный виноградный куст. Осенью возле него следует вырыть борозду и уложить в нее одну из молодых лоз. Отводок нужно закрепить, например, крючками, и присыпать дерновой землей или перепревшим навозом. Поливать отросток необходимо до морозов.

К весне уложенная в грунт лоза разовьет корневую систему, дав несколько саженцев. Перед их выкопкой нужно обрезать лозу по возможности ближе к корням.

Подготовка к посадке:

1. Удалить корни, находящиеся выше 2 нижних узлов, а также все подгнившие, сухие и поврежденные.


2. Укоротить оставшиеся корни до 12 см.


3. Обрезать саженец, оставив 4-5 глазков.


4. Обработать растение раствором гексахлорана (2%). В раствор советуют добавить глину – 2 части на 1 часть гексахлорана.


5. Непосредственно перед помещением в землю корни саженца нужно выдержать 30 минут в воде со стимулятором роста. Растения испытают меньший стресс в новой среде, если замочить корни в смеси из ведра воды на 2 ведра почвы и ведро навоза или компоста.

 

Совет!Покупные саженцы перед посадкой рекомендуется предварительно замочить в чистой воде на 2 дня, поскольку материал может быть пересушен.

 

Подготовка черенков

После сбора ягод следует выбрать на материнском растении здоровую и сильную лозу однолетнего возраста и срезать ее. Сразу после этого нужно удалить нижние листья и обрезать побег, оставив черенок длиной около 45 см с 3-4 почками. Верхний срез должен быть ровным и проходить на уровне 2 см от макушечной почки. Нижний срез следует сделать косым, отступив 1 см от первой почки. Обрезанные ростки нужно поставить в воду комнатной температуры на 2 дня.

После замачивания:

• обработать черенок медным купоросом (1%);


• просушить;


• окунуть макушку на уровень 6 см в расплавленный парафин (в 100 г воды положить 100 г парафина, 5 г воска и столько же смолы, после чего подогреть смесь, непрерывно перемешивая);


• сразу погрузить в холодную воду;


• завернуть в пищевую пленку.

Обработанные черенки нужно отправить на хранение в темное помещение с температурой от 0 до +2°C до весны (погреб, подвал или холодильник).

В конце зимы или начале весны растения нужно замочить в теплой воде на 2-3 дня, после – на сутки в воде с добавлением стимуляторов роста. Черенки нужно высадить в рассадные емкости, заглубляя так, чтобы над поверхностью грунта оставалось 5 см ниже верхней почки. Ростки должны находиться в комнате с хорошей освещенностью и температурой +20…+25°C. Не следует поливать грунт сверху, воду нужно доливать в поддоны.

Когда на черенке появится 2-3 листа, он готов к пересадке, но прежде его следует закалить. Для этого «рассаду» нужно выносить на свежий воздух днем и держать в тени первые 6-7 дней, а следующие 10 дней – под солнцем. Если в комнате было плохое освещение или температура была выше +25°C, срок закаливания требуется продлить до 10-11 дней в тени и 15 под солнечными лучами.

Выбор саженцев

При покупке саженцев нужно убедиться, что растения здоровые, без повреждений, с плотными почками, имеют минимум по 3 корешка длиной до 12 см. Почки не должны осыпаться от прикосновения. Срез у одревесневших саженцев должен быть белого цвета, у черенков – иметь ярко-зеленую окраску. Бурый оттенок среза недопустим.

Выбор сорта

Приобретая виноград нового сорта, следует обратить внимание на сортовые особенности:

1. Назначение. Виноград может быть техническим, предназначенным для производства вина, или столовым. Последние – более сладкие.


2. Сроки созревания. Для посадки в северных регионах не рекомендуется выбирать поздние сорта, поскольку урожай не успевает созреть до похолодания. Для южной или средней полосы этот вариант рассмотреть стоит – поздние ягоды, как правило, самые сладкие и крупные.


3. Районирование. Опасно экспериментировать с сортами, предназначенными для более южных областей – либо ягоды не успеют вызреть, либо лоза будет повреждена заморозками. Часто обнаружить проблему удается не раньше, чем куст начнет плодоносить.


4. Высота. Сильнорослый виноград требует немалых площадей, в условиях небольшого участка стоит предпочесть среднерослые кусты.


5. Устойчивость. Если на участке появился грибок или вредитель, можно подыскать виноград, неподверженный им. Но есть и сорта, отличающиеся повышенной уязвимостью перед бактериями и грибками.

Внимание!Нельзя допускать, чтобы на участке росли только сорта с «женскими» цветками – при лучшем уходе добиться большого урожая не получится. Каждый 7 саженец на плантации должен принадлежать к сорту-опылителю.

 

Подготовка участка

Во многом величину урожая определяет выбор участка и планирование посадки. Растения нужно располагать так, чтобы они и по достижению зрелости продолжали получать достаточно света, питания и влаги.

Выбор места

Оптимальным вариантом для винограда будет хорошо освещаемый участок возле западной или южной стены дома или хозяйственной постройки. В таком месте лоза будет защищена от северного ветра, кроме того, нагреваясь за день, преграда будут отдавать часть тепла в ночное время.

Другой удачный вариант для высадки – южный или юго-восточный склон холма. Следует избегать низин, где всегда холоднее и скапливается влага. Любые участки, склонные к застоям воды, не подходят для культуры. Почва должна сочетать плодородность и хорошие дренажные свойства. Грунтовые воды в месте посадки не должны подниматься ближе, чем 1,5 м к поверхности.

Главное условие хорошего урожая – освещенность участка в течение всего дня. В тени силы растения уйдут в рост лоз, на созревание ягод питательных веществ не останется. Дефицит освещения снижает и долю сахаров, накапливаемых в ягодах.

Дистанция

При высадке нескольких растений следует выдержать между слаборослыми и среднерослыми кустами дистанцию в 1,3-1,5 м, а между высокорослыми – 1,8-2 м. На междурядья нужно оставить 2-2,5 метров.

Расстояние до стены или забора должно быть минимум 0,5 метра. Не рекомендуется посадка ближе, чем в 3-6 м от высоких деревьев – их мощные корни сильно истощают и обезвоживают почву.

Глубина посадки

Если погрузить саженец в лунку недостаточно глубоко, его корни окажутся в верхних слоях почвы, которые быстро покидает влага, поэтому поливать виноград придется чаще. Но и слишком глубокая посадка вредна, поскольку глубокие слои грунта плохо прогреваются, поэтому саженец будет расти медленно. Для однолетних растений оптимальная глубина ямы – 40 см, для вегетирующих черенков – 50 см.

Важно!Если подготовку ямы проводят весной, нужно делать ее на 5 см меньше с учетом будущего проседания почвы.

Подготовка посадочной ямы

Копать лунку рекомендуется осенью: к весне грунт усвоит внесенные удобрения и даст усадку. Для посадки делают яму, имеющую 80 см в диаметре и столько же в глубину. Вынутый грунт стоит складывать в 2 кучи: в одну – верхний слой, где располагается наиболее плодородная почва, во вторую – нижний слой.

Схема наполнения ямы:

1. На дно кладут слой дренажа в 10 см (битый кирпич или щебень).


2. Сверху засыпают 25 см плодородного грунта (из первой кучи) и утрамбовывают. Рекомендуется смешать почву с перепревшим навозом или компостом в пропорции 1:1.


3. Поверх кладут 10 см слоя из удобрений. Для этого смешивают по 5 кг золы и плодородной почвы, добавляют по 0,5 кг сульфата калия и суперфосфата.


4. Слой удобрений прикрывают пластом земли в 5 см.


5. Насыпь обильно поливают, чтобы грунт просел.


6. После этого яму засыпают доверху землей и оставляют до весны. Незадолго до посадки часть грунта вынимают, формируя лунку необходимой глубины.

Процедура посадки

Посадку одревесневших саженцев следует проводить, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +15°C, а грунт прогреется до +10°C. В средней полосе подходящие условия установятся в период с середины апреля до середины мая, в северных регионах – с конца мая до начала июня. На юге возможна посадка в конце марта. Черенки нужно высаживать позже, в умеренном климате – в последнюю декаду мая или в течение июня.

Пошаговая инструкция

Процедуру начинают с обильного полива лунки. Когда вода впитается, можно помещать саженец.

Схема высадки:

1. В центре лунки нужно сделать небольшое углубление, в которое ставят саженец, равномерно распределяя корни вокруг стебля. Если саженец в длину больше 25 см, устанавливать его нужно под небольшим уклоном.


2. Лунку следует до половины засыпать грунтом, не утрамбовывая почву.


3. Залить в яму 2-3 ведра воды.


4. После того, как вода впитается, заполнить яму почвой.


5. Сверху необходимо насыпать холмик высотой 15-20 см. Через 2 недели, когда растение адаптируется, нужно будет снять его.

Первые плоды при посадке саженцев следует ожидать через год, а полноценный урожай – спустя 2-3 года.

Посадка черенков

На развитие вегетирующих ростков до зрелого возраста потребуется больше времени, плодоношение начнется только через 3-4 года.

План посадки:

1. После полива, черенок нужно поместить в центре ямы. Рядом можно установить опору (колышек) для будущей подвязки растения.


2. Лунку следует засыпать так же, как и при посадке саженца, но поливать зеленые черенки можно только теплой водой.


3. Холмик не нужен, но если черенок не прошел закалку, первые 10 дней требуется притенять его.

Полезно!Перед посадкой можно воткнуть в лунку трубку диаметром 5 см. Это позволит поливать куст, доставляя воду прямо к корням.

Последующий уход

Молодые растения уязвимы и требуют внимательного ухода. Неправильная агротехника – основная причина гибели саженцев в первый год после высадки.

Полив, рыхление, подкормка

Первый полив следует провести через 10-12 дней после посадки, используя отстоянную теплую воду. Спустя 14 дней – повторить орошение. Впоследствии нужно давать по 10 литров воды на куст раз в 7 дней.

После каждого полива нужно проводить рыхления, совмещая их с удалением сорняков. Снизить частоту прополок можно за счет мульчирования. Для летнего времени подходит солома или сено, уложенное тонким слоем.

Удобрений, внесенных при посадке, хватает для питания саженца в течение 3-4 лет, после этого нужно давать подкормки. В начале вегетационного периода виноград нуждается в азоте, в фазы формирования завязей, роста плодов и подготовки к зиме ведущая роль отводится фосфору.

Обработка от вредителей и болезней

Ежегодно сразу после уборки зимнего укрытия нужно профилактически обрабатывать виноград от вредителей и болезней. При необходимости лозу можно опрыскивать до бутонизации, но после начала цветения химическое воздействие на растение нужно исключить.

В профилактических целях рекомендуются средства широкого спектра, способные защитить и от насекомых, но в первую очередь от грибков, к которым виноград уязвим:

• железный купорос (3%);


• бордосская жидкость (3%);


• «Ридомил Голд» (1%);


• «Цинеб» (0,5%).

Обрезка

Первую раз обрезку молодых растений делают в возрасте 3 лет. Осенью, после сбора урожая выполняют санитарную обрезку, предполагающую удаление больных, поврежденных, старых веток, плодоносных побегов этого года и большей части прироста. Весной проводят формирующую обрезку, определяющую структуру куста.

В первый год у саженцев нужно удалять только верхние корни. Для этого из приствольного круга следует вынуть слой грунта 20 см и срезать верхние корни возле стебля. После этого засыпать почвой. Процедуру делают дважды – в начале и в конце лета.

Подвязка

После весенней формирующей обрезки нужно подвязать отросшие побеги, прикрепив их к кольям, установленным в лунке, или к шпалере. Для подвязывания требуется выбирать мягкие материалы, желательно из натуральных волокон. Бечевка, капроновые чулки, леска и другие жесткие материалы могут травмировать виноградные лозы.

Зимовка

В зависимости от региона выращивания и морозоустойчивости сорта винограду может потребоваться утепление на зиму. Для этого лозы нужно уложить на землю или в борозды, закрепив крючками. Возле побегов стоит положить отравленные приманки для крыс, иначе вредители погрызут побеги. В основании куста следует насыпать холмик из сухой земли, чтобы защитить корни. Сверху виноград прикрывают мульчой (еловые ветки) или укрывными материалами (брезент, агроволокно).

На заметку!Подмерзшая древесина винограда становится жесткой и ломкой, что вызывает затруднение в пригибании лоз. Поэтому важно успеть укрыть кусты до первых морозов.

Отзывы

 

 

Посадка винограда – не самая простая процедура, но окупается многолетним урожаем ягод. Важно провести ее качественно, чтобы в будущем не потребовалось переносить кусты. Весенняя посадка дает хороший старт саженцам винограда – растения сразу попадают в благоприятные для роста условия и быстро развиваются.